0 просмотров

Насколько устойчивой может быть наша мода? Взгляд на лучшие практики для устойчивых цепочек поставок

Миф об устойчивой моде

Несмотря на громкие попытки инноваций, отрасли до сих пор не удалось снизить воздействие на окружающую среду.

Немногие отрасли заявляют о своей приверженности устойчивому развитию более решительно, чем индустрия моды. Но печальная правда заключается в том, что, несмотря на громкие попытки инноваций, за последние 25 лет ему не удалось уменьшить свое влияние на планету. Большинство предметов по-прежнему производятся с использованием не поддающихся биологическому разложению синтетических материалов на нефтяной основе и попадают на свалку. Так что же можно сделать? Новые стратегии ESG, такие как использование материалов на биологической основе, переработка и концепция «аренды взлетно-посадочной полосы», потерпели неудачу. Вместо этого мы должны перестать думать об устойчивости как о существовании спектра. Менее неустойчивый не является устойчивым. И правительства должны вмешаться, чтобы заставить компании платить за их негативное влияние на планету. Идея «выигрыш-выигрыш» и рыночных решений потерпела неудачу даже в одной из самых «прогрессивных» отраслей.

Несмотря на громкие попытки инноваций, отрасли до сих пор не удалось снизить воздействие на окружающую среду.

Немногие отрасли заявляют о своей приверженности устойчивому развитию более решительно, чем индустрия моды. Товары, начиная от купальников и заканчивая свадебными платьями, позиционируются как углерод-положительные, органические или веганские, в то время как коврики для йоги сделаны из грибов, а кроссовки — с прилавков магазинов из сахарного тростника. Новые бизнес-модели, включая переработку, перепродажу, аренду, повторное использование и ремонт, продаются как спасатели для окружающей среды.

Печальная правда, однако, заключается в том, что все эти эксперименты и предполагаемые «инновации» в индустрии моды за последние 25 лет не смогли уменьшить их планетарное влияние — громкий призыв к пробуждению для тех, кто надеется, что добровольные усилия могут успешно справиться с изменением климата и другими проблемами. основные проблемы, стоящие перед обществом.

Возьмем, к примеру, производство рубашек и обуви, которое за последнюю четверть века увеличилось более чем вдвое — три четверти в конечном итоге сжигаются или закапываются на свалках. Это похоже на личную неудачу своего рода. В течение многих лет я был главным операционным директором Timberland, бренда обуви и одежды, который стремился привести отрасль к более устойчивому будущему. Причины снижения устойчивости отрасли сложны. Стремление к неуклонному росту в сочетании с потребительским спросом на дешевую и быструю моду внесли основной вклад. То же самое можно сказать и о связанных с этим фактах, что реальные цены на обувь и одежду упали вдвое с 1990 года, поскольку большинство новых товаров изготавливаются из не поддающихся биологическому разложению синтетических материалов на основе нефти.

Чтобы полностью понять, насколько сильно рынок подвел планету в индустрии моды, давайте более подробно рассмотрим, почему устойчивая мода совсем не является устойчивой.

Воздействие на окружающую среду

Точное негативное воздействие индустрии моды на окружающую среду остается неизвестным, но оно значительно. Границы отрасли распространяются по всему миру, а ее многоуровневая цепочка поставок остается сложной и непрозрачной. Благодаря либерализации торговли, глобализации и постоянному ценовому давлению очень немногие бренды владеют активами своих заводов, а большинство компаний отдают готовое производство на аутсорсинг. «Все еще очень-очень мало брендов, которые знают, откуда в цепочке поставок поступают их товары, и еще меньше из них вступили в активные отношения с этими поставщиками, чтобы уменьшить свой углеродный след», — говорит ученый-эколог Линда Грир. Эта сложность и отсутствие прозрачности означают, что оценки углеродного воздействия отрасли колеблются от 4% (McKinsey и Global Fashion Agenda) до 10% (ООН) от общих глобальных выбросов углерода.

Как и все отрасли, мода встроена в более широкую систему. Это система, основанная на росте. За время работы в отрасли финансовый директор ни разу не спросил меня, может ли бизнес заключить контракт, чтобы создать более устойчивую клиентскую базу.Я также никогда не слышал, чтобы аналитик с Уолл-стрит предлагал Timberland сделать упор на устойчивость, а не на рост доходов. Это непреклонное стремление к росту, к «большему» движет стратегиями, характерными для индустрии моды. Поскольку трудно сделать блузку, сумку или пару носков с лучшими характеристиками или более эффективными, чтобы мотивировать потребление, индустрия подталкивает к изменениям. Не лучше — просто иначе, дешевле или быстрее.

Объедините императив роста с ускорением выпуска продукции, длительными сроками выполнения заказов и глобальными цепочками поставок, и результатом станет неизбежное перепроизводство. Несмотря на улучшения в технологиях и коммуникациях, предсказать спрос на десятки стилей, которые выпускаются сезонно, намного проще, чем делать то же самое для тысяч стилей, выпускаемых ежемесячно. Поэтому складские запасы неизбежно накапливаются, и 40% модных товаров продаются с уценкой. «Стремление продавать больше и побуждать потребителей покупать больше по-прежнему лежит в основе индустрии», — говорит Майкл Стэнли-Джонс, сосекретарь Альянса ООН за устойчивую моду. «Одежда имеет очень короткий срок службы и попадает на свалку».

Скорость этой гедонистической беговой дорожки продолжает расти в геометрической прогрессии. Пять лет назад McKinsey сообщила, что более короткие сроки производства, обеспечиваемые технологиями и пересмотренными бизнес-системами, позволили брендам «чаще вводить новые линии. Zara предлагает 24 новые коллекции одежды каждый год; H&M предлагает от 12 до 16 и обновляет их еженедельно». Это ускорение и распространение «новизны» служило постоянным стимулом для возвращения потребителей на сайты и в магазины.

Этот уровень скорости уже кажется устаревшим и причудливым. Shein (произносится She-in) теперь является «самой быстрорастущей компанией электронной коммерции в мире». По данным SimilarWeb, его веб-сайт занимает первое место в мире по посещаемости в категории «Мода и одежда». Продавая топы за 7 долларов, платья за 12 долларов и джинсы за 17 долларов, Шейн заставляет Zara и H&M выглядеть дорого и медленно.Чтобы обеспечить низкие цены для быстро меняющихся стилей, эти бренды «в реальном времени» полагаются на синтетические материалы на основе ископаемого топлива, которые дешевле, адаптируемы и более широко доступны, чем натуральные материалы. В результате полиэстер стал синтетическим волокном номер один и в настоящее время составляет более половины всего мирового производства волокна. Он получен из невозобновляемых ресурсов, требует много энергии для добычи и переработки и выделяет значительное количество побочных продуктов.

Делай, как я говорю, а не как я

Больше всего обескураживает тот факт, что увеличение ущерба окружающей среде произошло в период повышенной прозрачности, настойчивости НПО и эскалации экологических проблем. Дело не в том, что «устойчивое развитие» не входит в повестку дня модных компаний. Заявления брендов быстрой моды, таких как Primark (продавец футболок за 3,50 доллара), которые обещают «сделать более устойчивую моду доступной для всех», отражают смену духа времени. Но несколько общих шагов, которые предпринимают компании, не дают ожидаемого эффекта:

Прозрачность: Когда Timberland выпустила свой первый отчет о корпоративной социальной ответственности (CSR) в 2002 году, это был исключительный случай. Два десятилетия спустя все публичные модные компании представляют свои экологические, социальные и управленческие показатели в более объемных и глянцевых формах. В этом случае объем не является хорошим показателем прогресса. Как недавний Бизнес моды В отчете отмечается, что «без стандартизированного языка или регулируемых рамок расшифровка того, что на самом деле делают компании, является чрезвычайно сложной задачей». Большинство отчетов CSR не дают точной количественной оценки полного профиля выбросов углерода модными брендами и остаются без аудита сторонних сторон.

Переработка: Переработка перепродана.Это связано с множеством причин, включая невозможность масштабного планирования дизайна из-за изменчивости поставок; ограничения технологии переработки (например, по-прежнему практически невозможно перерабатывать товары, изготовленные из нескольких материалов); ограниченная инфраструктура; и более короткие волокна более низкого качества из-за переработанных материалов и высокой стоимости. В результате этих препятствий менее 1% всей одежды перерабатывается в новую одежду.

Что еще хуже, переработка мало что делает для ограничения ущерба окружающей среде, усугубляя неравенство. Мусорные баки в магазинах H&M и Zara — это плацебо без чувства вины, которое побуждает к еще большему потреблению. Большинство пожертвованных вещей попадают на свалки в бедных странах. В то же время недавний анализ жизненного цикла (LCA) хлопковых джинсов показал, что влияние покупки и утилизации пары джинсов на изменение климата почти такое же, как и переработка джинсов в новую пару.

Материалы на биологической основе: Еще одним ответом на растущее воздействие моды на окружающую среду является «индустрия материалов нового поколения». В настоящее время новаторы производят и выращивают на биологической основе заменители традиционных материалов, полученных из домашнего скота (например, кожи), и синтетических материалов на основе ископаемого топлива (например, полиэстера). Некоторые из этих новых тканей на биологической основе могут быть разработаны таким образом, чтобы наряду с такими свойствами, как способность к биологическому разложению, обеспечивать эксплуатационные характеристики. К сожалению, этим инновациям мешают высокие первоначальные затраты (по сравнению с хорошо зарекомендовавшими себя альтернативами, которые выигрывают от эффекта масштаба), большие потребности в капитале (для финансирования новых производственных площадок), сопротивление изменениям и отсутствие цен на внешние факторы (которые позволяют цены на альтернативы, полученные из ископаемого топлива, исключают их истинные социальные издержки).

Новые бизнес-модели: Признание того, что бесконечный рост на планете ограниченных ресурсов является мощным стимулом для разработки новых бизнес-моделей в сфере моды.Как и в случае с общим транспортом, эти модели рекламируют свою способность снижать потребление первичных ресурсов и продлевать жизненный цикл продукта — но так ли это?

  • Перепродажа: Индустрия сбережений не нова. На самом деле, продажи в традиционных благотворительных и благотворительных магазинах по-прежнему более чем в два раза превышают объем зарождающейся индустрии онлайн-перепродажи. Будь то в Интернете или в магазине, розничные торговцы перепродажи отказываются от большинства товаров, представленных им для продажи. Скорее всего, этот процент будет расти из-за низких цен и низкого качества фаст-фэшна. Несмотря на недавний рост площадей, за последние 10 лет средний процент выбросов углерода, устраненных за счет перепродажи, составляет намного меньше одной сотой 1%.
  • Аренда: Компания Rent the Runway стала пионером в сфере проката модной одежды. По словам генерального директора Дженнифер Хайман, идея заключалась в том, что «экономику совместного использования можно расширить до чулана». В течение следующего десятилетия основатели привлекли более 500 миллионов долларов (заемных и собственных средств), расширившись на аренду аксессуаров, одежды больших размеров, детской одежды и розничной торговли. Rent the Runway недавно стала публичной. Rent the Runway и другие службы аренды активно продвигают экологические преимущества аренды. Однако и здесь более пристальный взгляд показывает, что арендная модель не является устойчивым решением. Согласно собственному сайту Rent-the Runway, аренда снижает выбросы CO2 всего на 3% по сравнению с обычной покупкой новой одежды.

Хотя эти новые бизнес-модели привлекают капитал, пока неясно, являются ли они жизнеспособными предприятиями. Например, Rent the Runway израсходовала сотни миллионов долларов финансирования и остается убыточной. Согласно их данным S1, Rent the Runway потеряла 171 миллион долларов при выручке в 159 миллионов долларов в 2020 году — более чем через десять лет после ее основания. threadUp также остается в минусе, потеряв 48 миллионов долларов при выручке в 186 миллионов долларов в прошлом году.

Что дальше?

Прогнозы, которые я разработал, предсказывают, что индустрия моды будет продолжать расти в течение следующего десятилетия.Те же тенденции, которые способствовали его росту, более чем превзойдут достижения, связанные с материалами на биологической основе и новыми бизнес-моделями. Рост производства будет по-прежнему сконцентрирован на снижении себестоимости продукции из синтетических волокон, наносящих больший ущерб, что усугубит ряд других экологических проблем, включая нехватку воды и рост количества микропластика.

Что же тогда можно сделать?

Убрать «Устойчивое развитие»: Менее неустойчивое не является устойчивым. К их чести, Patagonia больше не использует этот термин. В то же время модным компаниям не должно быть позволено одновременно заявлять о своей приверженности устойчивому развитию и выступать против предложений регулирующих органов, преследующих ту же цель. Например, Nike, бренд, который поставил перед собой научно обоснованные цели, получил плохую оценку от ClimateVoice за лоббирование (в качестве члена Business Roundtable) против законодательства Build Back Better и его положений, направленных на решение проблемы изменения климата.

В конечном счете, предприятия должны раскрывать информацию о своих усилиях по лоббированию, использовать свое влияние, чтобы влиять на позитивные изменения, разрабатывая бизнес-систему, которая будет регенеративной. Чтобы продемонстрировать прогресс, отчеты по управлению должны стать обязательными, более количественными, более тонкими, более соответствовать планетарным порогам и подлежать ежегодному внешнему аудиту.

Переопределить прогресс: ВВП никогда не задумывался как всеобъемлющая цель системы. Он ограничен во многих отношениях. Например, он подсчитывает количество автомобилей, произведенных в экономике, но не количество выбросов, которые они производят. ОЭСР экспериментирует с другим маркером, ориентированным на «благосостояние», которое включает социальный, природный, экономический и человеческий капитал. Индия рассматривает индекс легкости жизни. Необходима новая цель, чтобы лучше сбалансировать общественный прогресс.

Перепишите правила: Правительственные органы должны оценивать отрицательные внешние эффекты. Углерод и вода, например, должны облагаться налогом с учетом социальных издержек. Это будет препятствовать их использованию, приведет к инновациям и ускорит внедрение возобновляемых источников энергии.Правительственный комитет Великобритании также рекомендовал ввести налог на первичный пластик (который будет распространяться на полиэстер). Для индустрии моды это повысит цены на синтетику, сделав натуральные материалы более привлекательными.

В то же время правительства должны принять закон о расширенной ответственности производителя (EPR) (как это было сделано в Калифорнии для нескольких категорий, включая ковры, матрасы и краски). Такие законы требуют, чтобы производители заранее оплачивали расходы на утилизацию своих товаров.

Должен быть принят дополнительный закон, чтобы заставить модные бренды разделять и соблюдать обязательства по цепочке поставок. В настоящее время в штате Нью-Йорк разрабатывается закон, который обяжет картировать цепочки поставок, сократить выбросы углерода в соответствии со сценарием на 1,5 градуса Цельсия и сообщать о заработной плате по сравнению с выплатой прожиточного минимума. Бренды с доходом более 100 миллионов долларов, которые не могут соответствовать этим стандартам, будут оштрафованы на 2% от дохода.

После четверти века экспериментов с добровольным рыночным беспроигрышным подходом к устойчивому развитию моды пришло время перемен. Просить потребителей согласовывать свои намерения с действиями и покупать устойчивую и более дорогую моду не работает. Были ли потребители действительно готовы тратить больше? В то же время надежда на то, что инвесторы с их короткими временными горизонтами и целями, основанными на индексах, будут оказывать давление на компании, чтобы они уважали планетарные границы, также является «зеленым желанием» (термин, придуманный бывшим инвестором Дунканом Остином).

Часто говорят, что мода отражает культуру и руководит ею — у индустрии есть уникальная возможность продемонстрировать, что творчество и уважение границ могут привести к подлинной устойчивости.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Adblock
detector