Правда о быстрой моде и принудительном труде

Детский труд в цепочке поставок модной одежды

Где, зачем и что можно сделать

По данным Международной организации труда, около 260 миллионов детей работают по всему миру (pdf). Из них, по оценкам МОТ, 170 миллионов заняты детским трудом, определяемым ООН как «работа, для которой ребенок либо слишком мал — работа, выполняемая до достижения требуемого минимального возраста, — либо работа, которая из-за ее вредного характера или условиях, вообще считается неприемлемым для детей и запрещается».

Детский труд запрещен законом в большинстве стран, но по-прежнему распространен в некоторых беднейших частях мира.

По оценкам МОТ, детским трудом занято 170 миллионов человек, многие из которых производят текстиль и одежду для удовлетворения спроса потребителей в Европе, США и других странах.

Ситуация улучшается. По оценкам МОТ, использование детского труда сократилось на 30% в период с 2000 по 2012 год, но все же 11% детей в мире находятся в ситуациях, которые лишают их права ходить в школу, не отвлекаясь от работы.

Многие из этих детей-работников работают в цепочке поставок модной одежды, производя текстиль и одежду для удовлетворения спроса потребителей в Европе, США и других странах.

Почему он существует?

Быстрая мода породила гонку на выживание, подталкивая компании к поиску все более дешевых источников рабочей силы. Эта дешевая рабочая сила свободно доступна во многих странах, где осуществляется текстильное и швейное производство.

Софи Оваа, координатор глобальной кампании «Остановить детский труд», говорит: «В таких странах, как Индия и Бангладеш, есть много девочек, которые готовы работать за очень низкую плату, и их легко привлечь в эти отрасли под ложными обещаниями достойной заработной платы».

Недавний отчет (pdf) Центра исследований многонациональных корпораций (SOMO) и Индийского комитета Нидерландов (ICN) показал, что вербовщики на юге Индии убеждают родителей в бедных сельских районах отправлять своих дочерей на прядильные фабрики с обещаниями хорошо оплачиваемая работа, комфортное жилье, трехразовое полноценное питание и возможность обучения и обучения, а также единовременная выплата по истечении трех лет. Их полевые исследования показывают, что «на самом деле они работают в ужасающих условиях, которые равносильны современному рабству и наихудшим формам детского труда».

Детский труд является особой проблемой для моды, потому что большая часть цепочки поставок требует низкоквалифицированной рабочей силы, а некоторые задачи даже лучше подходят для детей, чем для взрослых. На сборе хлопка работодатели предпочитают нанимать детей за их маленькие пальчики, которые не повреждают урожай.

Детей считают послушными работниками, которые ускользают от радаров, поэтому ими легко управлять. Оваа говорит: «Нет ни механизмов надзора, ни социального контроля, ни профсоюзов, которые могли бы помочь им договориться о лучших условиях труда. Это очень низкоквалифицированные рабочие без права голоса, поэтому они являются легкой мишенью».

Работодателям это сходит с рук, потому что цепочка поставок модной одежды чрезвычайно сложна, и компаниям трудно контролировать каждый этап производства. Это позволяет нанимать детей так, чтобы крупные бренды и потребители об этом не узнали.

Где это происходит?

Страны, указанные выше, были определены SOMO как страны, особенно известные детским трудом в текстильной и швейной промышленности.

Дети работают на всех этапах цепочки поставок в индустрии моды: от производства семян хлопка в Бенине, сбора урожая в Узбекистане, производства пряжи в Индии до различных этапов сборки одежды на фабриках в Бангладеш.

В хлопковой промышленности дети переносят пыльцу с одного растения на другое. Они вынуждены работать сверхурочно, подвергаются воздействию пестицидов, и им часто платят меньше минимальной заработной платы. В развивающихся странах, где хлопок является одной из основных сельскохозяйственных культур, детей привлекают к сбору деликатного урожая, и в отчетах говорится (pdf), что они много часов работают на посевах хлопка весной, а затем пропалывают сорняки в течение летних месяцев.

По оценкам Международной организации труда, около 170 миллионов детей заняты детским трудом, или 11% мирового детского населения.

На следующем звене цепи, на пряже и прядильных фабриках, процветает детский труд. Отчет SOMO (pdf) показал, что 60% рабочих на фабриках, которые он исследовал в Индии, были моложе 18 лет, когда они начали там работать; самым молодым рабочим было 15 лет, когда они присоединились.

Дети также работают на этапе «крой-сделай-обрежь», когда собирают одежду. SOMO говорит: «На швейных фабриках дети выполняют разнообразные и часто трудные задачи, такие как окрашивание, пришивание пуговиц, обрезка и обрезка ниток, складывание, перемещение и упаковка одежды. В небольших мастерских и на домашних площадках детей заставляют работать над сложными задачами, такими как вышивание, расшивание блестками и сборка (изготовление складок).

Каковы проблемы?

Одной из самых больших проблем в борьбе с детским трудом в цепочке поставок модной одежды является сложная цепочка поставок для каждого предмета одежды. Даже когда бренды имеют строгие правила для поставщиков, работа часто передается другим фабрикам, о которых покупатель может даже не знать.

Оваа говорит: «Компании, которые продают свою продукцию в Европе и США, понятия не имеют, откуда берутся ткани. Может быть, они знают своего первого поставщика и существуют кодексы поведения, но дальше по цепочке на нижних уровнях очень сложно понять, откуда берется хлопок».

Борьба с детским трудом еще более осложняется тем, что это всего лишь симптом более серьезных проблем. Там, где существует крайняя нищета, будут дети, желающие работать дешево и подверженные обману на опасной или низкооплачиваемой работе.

Лотте Шуурман из Fair Wear Foundation говорит, что если у родителей нет образования, они окажутся на низкооплачиваемой работе; их дети будут вынуждены работать, они лишатся образования, и они тоже во взрослом возрасте окажутся на низкооплачиваемой работе. «Вам нужно выбраться из этого порочного круга бедности, чтобы отказаться от детского труда», — говорит она.

Что могут сделать предприятия?

У Fair Wear Foundation есть список из более чем 120 брендов, которые подписались под его кодексом трудовой практики, не допускающим использование детского труда. Аккредитованные бренды должны гарантировать с помощью регулярных проверок, что все поставщики на этапе производства «разрезать-изготовить-обрезать» соответствуют этим стандартам, что означает, что это выходит за рамки внутренней политики большинства компаний.

Существуют и другие схемы аккредитации, такие как Fairtrade Label Organization, Global Organic Textile Standard и Ethical Trading Initiative, но все они борются с отсутствием прозрачности в цепочке поставок текстиля и одежды.

По оценкам МОТ, по крайней мере
6 миллионов детей находятся на принудительных работах

Шуурман говорит, что есть практические шаги, которые компании могут предпринять, чтобы избавить свои цепочки поставок от детского труда.«Бренды могут начать с создания реестра поставщиков. Модные бренды обычно имеют 200 или более поставщиков. Вы должны начать с того, чтобы узнать, кто ваши производители, и посетить их». Она говорит, что во время этих визитов представители бренда должны следить за признаками того, что фабрика заключает субподряд; они должны быть обеспокоены, если на фабрике не хватает рабочих для того количества футболок, которое она производит.

Компании также могут изменить свою практику закупок, которая может ухудшить условия труда. Шуурман говорит: «Для соблюдения сжатых сроков или непредвиденных заказов фабрики могут заключать субподряды, не информируя об этом компании-покупатели. Иногда это навязывается брендом; это оказывает слишком большое давление на фабрику». По ее словам, компании могут корректировать свою практику закупок, чтобы облегчить нагрузку и обеспечить выполнение заказов проверенными ими фабриками.

Также важно информировать работников о своих правах, чтобы они знали, куда подавать жалобу. «Хотя большинство брендов одежды не владеют собственными фабриками, они имеют большое влияние. Мы хотим работать с брендами, которые хотят работать со своими заводами», — говорит Шуурман.

Кредиты:

Писатель Жозефина Молдс
Редактор по вводу в эксплуатацию Дженни Пёрт
Художественное направление и дизайн Тим Ширринг и Ян Ричардсон
Видео и картографическая съемка Кимберли Хоанг
Вышивка карты Джессика Томпсон
Картинки Getty Images, Panos, Gallery Stock
Режиссер Дэниел Тернер